MDD-modd (2006-2007)

Detta är mitt projekt att tysta ner min Power Mac G4 (FW800). Jag upplever det som att datorn har blivit mer och mer högljudd med åren, och det finns många olika åtgärder att vidta. I processen att tysta ner min G4 fick jag oumbärlig vägledning av Fredrik Alzén; utan hans experthjälp och goda råd hade jag aldrig kunnat genomföra något av nedanstående.

Observera att jag har letat mig in på flera sidospår under arbetet, och allt som syns ovan är inte nödvändigt för en fullständig modd! Den enkla vägen, det som verkligen behöver göras, är:

Annat


Luftstyrning

Observera att denna modden INTE går att göra om du har långa PCI- eller AGP-kort (12-tummare).

Att bara installera en PCI-fläkt och sen sänka PSU-fläktarna till 7 eller 5 Volt funkar inte. Det visade sig att PCI-fläkten inte alls minskar utblåsluftens temperatur, och inte heller verkar luften inuti lådan bli mycket kallare. Det krävs kallare luft. Utanför datorn finns kallare luft. Det gäller bara att leda in den i datorn. PSUn får i nuläget luft som CPUn redan har haft, och den luften är 40 grader varm. Inte så smart. Lösningen är att ge PSUn sval, rumstempererad luft. Varifrån tar vi den? Jo, genom högtalarhålet!

Lossar högtalaren

Utan högtalaren ivägen kan luft strömma in.

Hål i fronten

Utan högtalaren ivägen kan luft strömma in.

Plocka bort högtalaren från frontpanelen. Högtalaren är den stora vita lådan på insidan. Lossa skruven i vänsterkant, och sen svänger du ut den. Kräver lite vickande, men sen kommer den loss. Högtalaren monteras ur. Det smidigaste är om du avlägsnar den helt. Fast då bör du givetvis ha andra högtalare att få ljud ur. Antingen kan du låta den ligga på DVD-spelaren, eller så kopplar du loss den helt och avlägsnar den från datorn. Det var det jag gjorde. Sladden var lätt att snirkla loss, och nu är inte högtalaren i vägen längre.

Luftkanal

Kanalen sluter tätt, så att PSUn bara kan ta luft genom högtalarhålet.

Det gäller att bygga en kanal mellan hålet i fronten och PSUns fläktar. Jag satte en bit kartong från PSUns nederdel till insidan av fronten på chassit. Sen satte jag en till som fjärde vägg. Behöver inte vara mer avancerat än så.

Kartongbitarna är klädda med självhäftande plast, vilket dels ökar flödet, och dels gör att kartongbiten inte förstörs varje gång man gör om tejpningen. Att installera kartongen blir lättast om du plockar ut DVD-carriern under tiden. Nu har du fyra täta väggar, högtalarhålet i den femte, och i den sjätte och sista väggen sitter PSUns fläktar. Klart! Tejpa även för springan mellan PSUn och taket i lådan.

Nu tar PSUn all luft från utanför datorn. Denna luften har temperaturen 30 grader, alltså en bit över rumstemperatur. Tror det beror på att hela luftkanalen värms upp. Jaja... får se hur det blir i augusti, när det verkligen är 30 grader varmt i rummet. Utblåset gick från 42 grader till 38 grader. Det är -4 °C, och detta kommer att låta mig sänka spänningen över PSU-fläktarna från 12 V till 7 V, och därmed har jag gjort mig av med en massa oljud.Nu, när PSUn inte längre blåser ut någon av luften som har kylt processorn, kommer PCI-fläkten till nytta. Tack vare den (tror jag) är CPU-temperaturen stabil, bara en knapp grad högre än förr. (Och detta fixar jag till med min nya 120 mm-fläkt.)


80 mm PSU-fläkt

Glöm inte att montera ur de ursprungliga fläktarna ur PSUn. Annars sitter de, uppenbarligen, i vägen. Instruktioner...

Det mesta - och det mest irriterande - oljudet i datorn kommer från PSU-fläktarna. Två 60-millimetare blåser, såvitt jag vet, konstant luft nog för att kyla ett 360 Watts nätaggregat. Ungefär 7000 varv per minut gör de, och de enroma vibrationerna fortplantar sig i chassit.

Först försökte jag stoppa in dämpande kuddar mellan fläktarna, och sänkte spänningen till 5 Volt. Men de var fortfarande för högljudda. Jag bytte fläktar, till de Adda som syns i tabellen nedan. Men de lät för mycket de med. Istället bestämde jag mig för att använda en (1) 80-millimetersfläkt. Monteringen blir lite annorlunda än för de ursprungliga fläktarna, men kylförmågan är densamma.

Jag monterar en 80 mm Adda, 90 grader roterad mellan PSUn och chassits framsida. Fläkten är 25 millimeter tjock, så det blir bara ungefär 35 mm kvar för luften att ta sig igenom, och in i PSUn. Men faktiskt klarar 80 mm-fläkten av att hålla ungefär samma temperatur som de två 60-millimetarna gjorde tidigare. Detta är lite underligt. Specifikationerna:

60 mm Adda 80 mm Adda
Flöde 13 cfm 20 cfm
Ljudnivå 16 dBa 14 dBa
Varvtal 2500 1600

Min 80 mm ger mindre flöde än två 60 mm, men låter betydligt mindre, och inte minst spinner den bara 2/3 så fort. Det är det höga varvtalet som gör oljudet Att en, på pappret underlägsen, 80 mm funkar så bra, kan antingen bero på att den sitter placerad annorlunda, eller så förändras flödet exponentiellt mot area och spänning.

Den enkla metoden är att fästa fläkten – som rätt precist får plats på de 84 millimetrarna mellan PSU och chassi – med lite tejp och kartong. Min konstruktion är mer utarbetad än den behöver vara. Det räcker så länge fläkten sitter på rätt ställe, tar all sin luft genom högtalarhålet, och blåser all luft genom PSUn.

Fläkt på plats Inbakad

Fläkten monteras vinkelrätt mot PSUn m.h.a en kartongkonstruktion.

Temperaturen på utblåset var omkring 42 grader förr. Nu går det upp till dryga 43 grader. En lösning – alltså för att få ner temperaturen en grad eller två, vilket inte alls är helt nödvändigt – vore att koppla fläkten till en potentiometer. Denna ger möjlighet att ställa in spänningen över fläkten steglöst, vanligtvis från 5 till 11 Volt. Om jag skulle öka spänningen på mitt gamla vanliga sätt, hade jag fått gå direkt till 12 Volt, men med en sån här potentiometer skulle jag kunna lägga 8 Volt över fläkten, och få ner temperaturen ett par grader, troligtvis utan märkbart mer oljud.

PCI-kort får plats Fläkt frilagd

Än så länge fungerar långa PCI-kort i datorn.

I efterhand har jag bytt Adda-fläkten mot en Enermax-fläkt, liknande den jag har som 120 mm-fläkt. Fast mindre. Den gör samma jobb, men har en potentiometer inbyggd. Det smidiga är att den inte kräver modifiering av strömkablen, utan kopplas till 12 Volt, och potentiometern sköter resten.

En 80-millimetersfläkt ersätter helt de två orginalfläktarna i PSUn. De måste alltså monteras bort för att inte vara i vägen för luftflödet. Dessutom minskar ju inte oljudet om du stoppar in en extra fläkt utan att ta bort en befintlig.

PSUn sitter fast med två skruvar. En insexskruv (alternativt Torx) på datorns baksida (på utsidan), och en vanlig skruv initu datorn längst fram på PSUn. Lossa dessa. Se till att alla sladdar är lösa så att du kan avlägsna PSUn och arbeta med den utan att den sitter fast. Det kan gå att utföra arbetet även om sladdarna sitter kvar i datorn, men kan bli knöligt. Så lägg ett par minuter på att koppla ur alla sladdarna från moderkort och hårddsikar med mera, och snirkla ut ur konstruktionen.

Detta är antagligen det enda riktigt farliga momentet i modden. Se till att din PSU får ligga för sig själv, urkopplad, ett tag innan du öppnar den så att kondensatorerna får ladda ur.

Lossa sedan fem skruvar för att öppna PSUn. Lokalisera kontakterna för de två fläktarna. De sitter i den bakre delen, bara följ sladdarna.

Fläktarna sitter bara fast med två skruvar vardera i PSUns framkant. Du vet vad du gör med dem. Bortsett från att sladdarna kan tänkas vara fixerade med något klibb ska det gå att lyfta ut fläktarna nu.

Sätt ihop PSUn igen och installera. Nu har din 80 mm-fläkt fritt fram.

Kontakter till fläktarna Klipper bort galler

Problemet med att avskilja PSUn från resten av datorn, vad gäller kylning, är att PSUn även står för en stor del av det globala utblåset ur datorlådan. Om jag bara bygger min kartongkanal från högtalarhålet till PSUn, så kommer luften inte att sugas ut ur datorn fort nog. Därmed kommer processorn att överhetta, och det vill vi inte. Lösningen är en PCI-fläkt (slot-fläkt). Det enklaste är att helt enkelt plocka bort alla PCI-platsskydd, och montera en 80 mm-fläkt platt på datorns bakvägg så att luft blåses ut genom PCI-öppningarna. Detta kan du göra så länge du inte har några PCI-kort. Jag har dock ett ljudkort i ett PCI-slot, vilket gör att en 80-millimetare inte får plats.

Istället köpte jag en så kallad PCI-fläkt; det är en fläkt som sitter monterad på en PCI-slotsplåt, och dessutom sitter i en kåpa som leder luften rätt. Det fina med denna är att den bara upptar ett PCI-slot.

Fläkten i sig Monterad på PCI-plats Anslutningsdon

Jag vände på plåten den satt på, eftersom (som ni vet) PCI-slot och AGP-slot sitter uppochner i G4 MDD. Som det var från början hade fläkten sugit in luft uppifrån, men jag vände den alltså ett halvt varv så att den suger nerifrån. Jag är inte säker på att detta är bättre, eller om det kanske till och med hade varit bättre att suga ut mer luft uppifrån, då det ju borde vara där den varmaste luften finns.

Fläkten jag köpte kör normalt på 12 Volts spänning. Detta medför att fläkten gör ett fruktansvärt oljud; visserligen inte det värsta i datorn i helhet, men jag kan fortfarande urskilja dess ljud från de andra fläktarna när datorn är på. Samtidigt verkar den skyffla en otrolig mängd luft! Känns nästan som en liten orkan bakom datorn – definitivt det starkaste luftflödet i hela datorn. Så behöver det inte vara. Jag ska bara ventilera lite; inte kyla hela datorn med en fläkt. Lösningen är att sänka spänningen.

Fläkten har en elmotor. Halv spänning (konstant resistans) => halv ström => halv elektromagnetisk fältstyrka => halverad kraft och därmed förhoppningsvis även halverat oljud.

Nu kör fläkten på 7 Volt, och låter nästan ingenting. Det borde gå att köra på 5 Volt också, men jag vill fortfarande ha en del drag i den. Och nu låter den ju nästan inget heller, så den får gå på 7 Volt tills vidare.


Plexikanal

Att styra luften från högtalarhålet till PSUn med hjälp av en kanal gjord i papp och maskeringstejp är väl bra. Och visst, funkar. Men det passar inte en såhär fin dator. Här krävs Plexiglas. Jag bygger en kanal av två respektive tre millimeter tjockt, kristallklart plexiglas. Det finns ingen funktionell del i den här modden över huvud taget, utan det är helt enkelt en utsmycknadsgrej. En lyxkanal, för den kräsne (mig).

Luftkanal

Plexiglasskivorna.

Det tog, effektivt, minst tio timmar att bygga, och var riktigt pilligt. Mest därför att jag saknade en riktigt bra arbetsplats – satt mest på balkongen och slipade i fria händer. Det gick åt två ark (A4-storlek) av tvåmillimetertjockt plexiglas, och ett halvt ark tremillimeters. Tremillimetaren sätter jag som "fönster" inåt datorn, medan de tunnare delarna sitter i själva tunneln. Det är inte lika gott om plats där inne.

Jag sågar ut bitarna med bågfil (ska vara vass!), slipar med sandpapper där det behövs, och limmar ihop det hela med karlssons klister (*). Vill man vara omständig kan man smälta ner ena kanten av en plexiskiva med di- eller triklorometan, och sedan låta den smälta samman med en annan bit plexiglas, och får då en mer eller mindre perfekt fog. Men sånt orkar jag inte hålla på med. Konstruktionen ska trots allt sitta inuti datorn.

Till verket! Svårt att få till bra instruktioner. Se till att mäta, och tänka ett par steg i förväg, så blir det rätt. Min fick inte perfekt passform hela vägen, men det spelar ingen roll.

Två delar i plexiglas Fläkten monterad

De båda delarna; en sitter precis framför PSUn med fläkten i, och en skärmar av från resten av datorns inre.

Insatt Närmare bild

Fläkten passar in i formen, och formen passar i datorn. Perfekt.

Uppdatering: Att använda Karlssons klister var inget bra. Hela konstruktionen föll i bitar, då limmet släppte med tiden. Prövade istället Loctite, som är ett snabbtorkande lim för plast. Det var bättre, men jag har kommit fram till att konstruktionen i sig är bristfällig. Plexiskivorna är så tunna, och har inte alltid helt räta kanter, så kontaktytorna i fogarna blir små och ojämna. I dagslägen använder jag tejp för att hålla samman plexiglaset, och även för att fästa fläkten.


Byter den enorma Papst-fläkten

Den största fläkten i datorn är 120-millimetaren som sitter mitt i lådan, mot golvet, och kyler processorn plus de hårddiskar du har i datorn. I min av Apple nedtystade dator satt en Papst Multifan 4212 H, som har variabel hastighet. Detta betyder att den blåser precis så mycket som behövs. Dess varvtal bestäms av OS X. Men fläkten är ganska högljudd trots detta. Inte så farligt, men det finns bättre. Denna Papst-fläkt bytes mot en Enermax-fläkt, av motsvarande dimensioner.

Processen att byta är enkel. Ta ur 5,25-tumslådan för DVD-enheter, lossa din Papst-fläkt (eller vilken annnan fläkt du kan tänkas ha) från moderkortet (sitter med en 2-pinskontakt, lyft haken som håller kontakten och dra rakt ut). Lyft sedan fläkten rakt upp. Den sitter inte med skruvar, utan är inkörd i ett spår.

Sätt in den nya fläkten på samma sätt. Enermax-fläkten ska anslutas till moderkortet, precis som den gamla fläkten. Dock är kontakten inte likadan. Dels ska den sitta uppochner (hållfliken på datorns kontakt bryts så fort du rör vid den, så är den ur vägen), och dels ska den helgula kabeln inte anslutas. Alltså, moderkortets två piggar ska ansluta till de två andra kablarna på fläktkabeln. Ställ vridreglaget på maximum, så att den kan varva upp när det behövs. Om den står på minimum kommer fläkten inte ens att orka starta. Maximum innebär så långt medurs det går.

Sedan byggde jag en luftstyrning i papp. Bara en ram, som gör att luften sikas in på processorn, och sprids mindre. Detta kompenserar för att Enermax-fläkten är tunnare är Papst-fläkten. Tjockleken är 25 mm jämfört med 38 mm. Med styrningen siktas maximalt med luft in på just processorns kylfläns. Styrningen är nästan helt rak, bortsett från att jag låter den rikta luften lite uppåt, genom att vika in den nedre fliken en bit. Detta därför att processorns kylfläns sitter en bra bit upp, och vi vill inte att luft ska smita förbi nedanför. Avståndet mellan kartongstyrning och fläns är ungefär en centimeter nu. Mindre än så bör det inte vara.

I och med denna modd bör du klippa gallret som annars stoppar luften, och dessutom ger ett visst oljud när luften viner runt det. Givetvis ska fläktens egna galler dessutom skruvas loss. Var försiktig med var du lägger kablarna i fortsättningen. Metallgallret (det som sitter fast i datorn) klipper du med hjälp av en vanlig hovtång. Det är lite knepigt att komma åt, så till slut får du hoppas att du har klippt tillräckligt mycket för att kunna "svänga ut" gallret. Men det märker du när du har börjat.

Se till att hålla koll på CPU-temperaturen. Jag använder ett program som heter Temperature Monitor. Allt under 55 grader är okej. Men den borde inte gå mycket över 50. Min håller mellan 51 och 52 grader.

NOTERA: Om du inte samtidigt genomför RPM-styrningsmodden kommer CPU-temperaturen att nå uppemot 60 grader, och hårddisken blir också varmre. Detta förkortar deras livslängd, så lägg en kvart på att modda kexten med.

Installerad Bara fläkten Fläkt med lite styrning Tog bort galler Allt installerat

Den här Enermax-fläkten verkar inte stanna i lager länge (eventuellt tillverkas den inte längre). När jag beställde den första gången togs den ur sortimentet. Jag beställde då från en annan återförsäljare, men nu har dom också tagit den ur sortimentet. Så, om du hittar den; beställ fort! Nyligen såg jag att Elfa hade den inne.

Rotationshastighet 1500 - 2300 rpm
Ljudnivå 22 - 39 dBa
Luftflöde: (max) 81 cfm / 137 m3/h

Angående luftflöde: Papst-fläktens maximala flöde är 129 cfm (65 % mer än Enermax), men fläkten går aldrig på max ändå.


RPM-modd

Med den nya Enermax-fläkten kommer datorn att bli varmare, eftersom denna fläkten är svagare än Papst-fläkten. Alltså mindre luft flyttad per Volt. Jag kom i början upp till 57 grader CPU-temperatur med styrning och fläkten på moderkortet, och det är för varmt. Alltså, vid dessa 57 grader ges fläkten en viss spänning, som är avsedd för Papst-fläkten, och som hade gett den kraft nog att kyla processorn. Men Enermax-fläkten är svagare, så vi måste få den att ge högre spänning per grad.

Som jag skrev tidigare, så styrs detta av OS X. Närmare bestämt finns det en så kallad Kernel Extension för detta ändamål. Den hittas på sökvägen /System/Library/Extensions/AppleFan.kext.

Navigera dig fram till denna, högerklicka (ctrl-klicka) på den och välj "Visa paketets innehåll". Navigera dig vidare till mappen Contents, och lägg märke till filen Info.plist. Det är denna filen vi ska ändra i.

Här är det viktigt att du gör en säkerhetskopia av filen! Bara kopiera ut den på skrivbordet, och försäkra dig om att den får stanna där, orörd. Om du gör något dumt med den riktiga har du nu alltid en backup att återgå till. Lägg gärna till [backup] efter dess namn, så du kan skilja den från andra filer.

Kopiera ytterligare en gång ut Info.plist på skrivbordet. Men denna gången avser vi editera den. Öppna den i Textredigeraren. Lättast är det om du bara drar den till Textredigerarens ikon, som du kanske har i Docken.

Plist

Såhär ser kextfilen ut. Minska de markerade värdena med multipler på 256, vilket innebär en grads sänkning per steg.

När filen är öppnad scrollar du ner nästan till slutet, där det finns ett "Fan speed table". Det är 16 värden. Alla står inom taggen <integer>. Värdena är temperaturer, multiplicerade med 256. 14080 betyder t.ex. 55 grader, då 55x256 = 14080.

Jag tror att varje värde representerar en halv volt. I så fall kan man skapa en kurva, där en viss uppnådd temperatur ger en viss spänning över 5 Volt, som jag antar är grundspänningen. Värdena ska sänkas, med motsvarande ett par grader. Jag har totalt sänkt alla mina med 8 grader (=2048), och det behövdes för mina skållheta 1,42 GHzare. Nu ligger de på 51 grader.

Sänk även "fan-hysteresis-temp", med lika mycket. Jag är inte helt säker på vad den gör, men sänk den ändå. Det verkar funka. Kopiera därefter tillbaka filen till mappen den låg i. Du kommer att ersätta den gamla filen, och du måste även skriva in ditt administratörslösenord.

Kurvan ska vara brant i början, så att fläkten inte ökar alltför mycket för minsta förändring.

För att ändringarna ska få effekt måste du utföra ett kommando i Terminalen. Skriv: sudo touch /System/Library/Extensions. Du måste skriva in ditt administratörslösenord även här.

Starta om datorn!

Om systemet klagar på att en komponent är felinstallerad är det filrättigheterna för Plisten som är fel. De ska vara -rw-r--r--. Öppna Terminalen och skriv: sudo chmod 644 /System/Library/Extensions/AppleFan.kext/Contents/Info.plist följt av ditt adminlösenord. (Alternatvit/om detta inte funkar, Reparera skivbehörigheterna).

Nu spinner fläkten fortare, och bör skyffla en luftmängd likvärdig med Papst-fläkten. Men nog går den tystare! Detta gör även att DVD-fläkten drar igång tidigare, då den styrs på samma sätt. Skillnaden är att vi inte har bytt denna fläkten, så den kommer att föra mer oväsen. Fasktiskt är det så att jag knappt kan höra 120-millimetarens varvökning. Det är DVD-fläkten som för oväsedet! Detta löses genom att vi kopplar DVD-fläkten till en konstant spänning av 5 Volt.

Kommentar: Det finns inget som säger att du måste använda ju de här värdena. Experimentera! Temperaturen är omvänt proportionell mot fläktstyrkan (och oljudet). Från början hade jag -8 grader i kexten, och 51,6 grader CPU-temperatur. Har senare höjt kexten till -4 grader. CPUn gick upp till 54,8 grader, men datorn låter betydligt mindre. 55 grader är en rimlig temperatur för processorn. Gäller att väga oljud mot kylning, och bäst vore om man kunde hitta en sweet spot. Vi har en bit kvar till Verax lösning...


(Misslyckad) kylning av grafikkortet

Vissa maskiner kom med Geforce 4 Ti-kort, som har en kylfläns på GPUn, och även en liten (men potentiellt högljudd) fläkt. När fläkten på mitt Geforce 4-grafikkort började låta som en moped (det har alltid avgett ett visst surr) var det dags att byta den. Fläkten alltså. När jag plockade isär det hela fann jag att fläktens vridaxel var skev, och det lät som om den skrapade emot något när jag snurrade på fläkten. Inget att göra åt. Jag försökte trycka till den, men utan resultat.

Jag letade först efter en möjlighet att enbart byta den lilla fläkten som sitter i kylflänsen på GPUn, men den har en så ovanlig passform – och är dyr – så jag skippade det. Istället satsade jag på att förkasta den gamla kylflänsen helt (bild t.v. nedan), och istället införskaffa ett helt nytt kylsystem...

Gamla fläkten

Kortet med den gamla, högljudda fläkten.

Så jag köpte en ny fläkt av märket Arctic Cooling. Detta är en helt annan typ av kylningssystem, som påminner om de man hittar på mycket nyare Nvidea-kort. Nummer ett är att den nya fläkten är minst tio gånger så stor. Den har en enorm fläkt, och dessutom en rejäl kylfläns. Dessutom har den en kåpa som leder luften ut genom datorns baksida, och därmed sänkt temperaturen överlag inuti datorn. Fungerar alltså lite som en PCI-fläkt. Bra, men...

Utan fläns Nya fläkten

Installerar en Arctic Cooling VGA Cooler NV Silencer 1.

Det är tänkt att fläkten ska sitta mitt för ett PCI-slot, och genom det ska luften strömma ut. Men min G4 (och alla andra G4 MDD) har AGP-slotet "uppochner", så att den sidan som är grafikkortets ovansida kommer nedåt – bort från PCI-platserna.

Resultatet blir att den enorma fläkten med sin luftkanal täcker två av RAM-sloten (det är på håret att det går att sätta i grafikkortet över huvud taget, på grund av att RAM-sloten sitter i vägen). Okej, det är inget stort problem; man kan utöka minnet till de maximala 2 gigabyten enbart med två av sloten.

Passform

Som synes, så är passformen inte helt hundra. :(

Ett större problem uppenbarar sig när jag ska stänga datorn. Eftersom det inte är tänkt att något stort ska sitta där grafikkortsfläkten nu sitter, så är datorns inre designad så att det som sitter i AGP-slotet precis hamnar strax över den 5,25-tumshållare som DVD-spelaren sitter i. Den nya fläkten slår dock i denna, och datorn går inte att stänga föränn jag plockar ur hållaren, och därmed berövar maskinen sin DVD-spelare. Så det är ett problem; ett som jag inte fann nån direkt bra lösning på.

Till slut sålde jag Geforce-kortet till en ägare av en G4 Sawtooth, som har grafikkortet på "rätt" håll. Som plåster på såren uppgraderar jag till ett Radeon 9600 Pro, med 256 MB minne. Dessutom har detta kortet ingen fläkt...

Installerad

Om du ändå bestämmer dig för att lossa ditt korts nuvarande fläkt, så var beredd på att den gamla kylpastan även fungerar som lim. Det krävs en del kraft för att få loss kortet. Om du tar något smalt och trubbigt, kan du trycka "genom kortet" (genom ett av hålen som sitter på andra sidan givetvis). Efteråt ska du smeta på ny kylpasta (en tub följer med den nya fläkten), och helst tvätta bort den gamla först. Fast det är lite pill...

En tanke som dykt upp nu i efterhand är hur nödvändig fläkten på Nvidea-kortet egentligen är. Jag har ingen aning. Det var bara en tanke... ATI-kortet klarar sig bra utan fläkt, och utan enorma kylflänsar med.

Och visst ja; Radeon 9600 Pro har Dual-link DVI, och kan köra Apples 30-tumsskärm. Dessutom stöder det Core Image, så det är ett rejält uppköp jämfört med Geforce-kortet.


Vad gör man åt den lilla fläkten i dörren?

När jag modifierade Kexten för att spinna upp fläktarna redan vid lägre temperaturer, tänkte jag inte på att det inte bara är 120 mm-fläkten som styrs av den. Även den lilla 60 mm-fläkten som sitter mitt för DVD-spelaren styrs av samma Kernel extension, och eftersom denna fortarande är densamma som förr, och dessutom numera spinner upp på högre varvtal tidigare, blir datorn mycket mer högljudd.

Faktiskt så hörs det inte när 120-millimetaren varvar upp. Det är 60-millimetaren som för oväsendet då. Såhär kan det inte vara. Visserligen skulle jag kunna byta ut även DVD-fläkten mot en svagare/tystare, men det är svårt att hitta bra 60 mm-fläktar. Så istället gör jag med den som jag gjorde med PSU-fläktarna; jag kopplar den till en vanlig 4-pins molexkontakt.

  1. Klipp av fläktens kontakt, den som ansluter till moderkortet, så du har sladdarna fria att leka med. Det kan vara smart att inte klippa alltför nära kontakten, så kan du använda den även i framtiden, om du vill ansluta en annan fläkt till moderkortet. Bara en tanke...
  2. Skarva fläktkablarna, för de måste vara mycket längre. Jag använder en 0,75 kvadratmillimeter tvärsnittsarea. Mest därför att tjockare kablar är svårare att snirkla sig fram med genom datorn.
  3. Anslut fläktens två ledare så att den får 5 Volt. Det betyder att dess röda ledare kopplas till röd, och svart till svart. Enkelt.

Här överger jag dessutom sockerbitarna, och använder istället skarvhylsor. Du stoppar in två kablar i varsin ände av skarven, och klämmer ihop (kabelskalaren jag använder kan göra detta också). Enkelt. Dock går det inte att ändra i efterhand, så i den änden av kabeln som ansluter till min 4-ledarkabel (den som hade en molex-kontakt) använder jag rundstift istället. De kan du lossa och flytta på i efterhand. Vill man göra det snyggt sätter man krympslang över skarvarna, men det är inte nödvändigt.

Fläkten

Jag prövade att köra på 7 Volt (högljutt) och råkade köra på 12 Volt (Gaaaaah!!!). Så 5 Volt är det som gäller. Jag skippar dessutom plåten som satt framför fläkten. Den är ju inte bra för någonting. Stoppar bara flödet. Väck med den.

Nu håller sig DVD-lådan sval. Med fläkten på variabel styrka låg temperaturen på 35 grader. Utan fläkt över huvud taget (som jag körde med innan jag köpte de här skarvarna som behövdes) så gick den upp till 37, och dessutom steg temperaturen i hela lådan. Nu kommer den upp till 33 grader, och bör stiga 2 grader till om jag bränner. Ser inte så annorlunda ut. Har plockat bort plåten, och kopplat in fläkten, via förlängda sladdar, till 5 Volt i DVD-lådan.


Sänka spänning till en fläkt

Att sänka spänningen är inte det lättaste. Det lata alternativet är att skaffa sig en potentiometer med en ratt på, varpå man vrider in rätt spännig. Men med lite pill kan man fixa rätt spänning själv.

Betraktar vi en så kallad molex-kontakt som förser komponenterna i datorn med ström, ser vi att den har fyra ledare. Två svarta, en gul och en röd. Det som skiljer ledarna åt är deras elektriska potential. En fläkt brukar ha en kontakt som ansluter med fläktens ledare till en gul och en svart. Beräknar vi potentialskillnaden mellan gul (+12 V) och svart (0 V) får vi den spänning som ligger över fläkten. I detta fallet är den 12 Volt.

Säg att vi vill tysta ner fläkten lite, och köra den på 7 Volt. Det enda vi behöver göra är att flytta den röda ledaren till där den ena svarta (den som fläkten ansluter till) sitter. Beräkningen ger att 12 - 5 = 7 Volt.

Ledarkontakterna har två flärpar på sig, i storleksordning < 1 millimiter, så använd en lite nål eller nåt för att peta in den tillräckligt mycket för att kunna dra ut sladden. Sen gäller det att böja ut flärparna igen, så att kontakten får fäste i sitt nya hål.

Genom att flytta ledarna till rätt platser, i förhållande till hur den anslutande fläktkontakten ser ut, kan du få 12, 7 eller 5 (röd + svart) Volts spänning. Återigen, för att få andra spänningar än dessa, till exempel 9 Volt, använd en potentiometer som brukar gå att ställa in steglöst mellan 5 och 11 Volt. Zalman Potentiometer.

Du kan även helt gå ifrån molex-kontakten. Klipp av den, och skarva ihop rätt sladdar direkt med fläktens sladdar, till exempel med rundhylsor eller enkla sockerbitar. Kom ihåg att isolera lösa kabeländar, så att du inte elektrifierar chassit eller nåt.


Länkar

[1] Davison, A. 2006, G4 Renovation, http://roobarb.dfpx.co.uk/g4reno/g4intro.html

[2] "Corey" 2003, PCI Slot Cooler in MDD G4 Tower, Accelerate Your Mac, http://xlr8yourmac.com/systems/MDD_slot_cooler/mdd_slot_cooler.html

[3] Kaufmann, M. 2002, First Fan Mods in a PowerMac G4 MDD Tower, Accelerate Your Mac, http://www.xlr8yourmac.com/systems/g4_mirrored_drive_doors/noise_reduction/g4_ddr_noise_reduction.html

[4] Haemmerle, L. 2003 MDD Cooling & Silencing by using active cooling, Accelerate Your Mac, http://xlr8yourmac.com/systems/mdd_cooling_mods/MDD_cooling_mods.html

[5] "Chris M." 2004, 'Unreal' Mirror Drive Door Tower Cooling Mod, Accelerate Your Mac, http://xlr8yourmac.com/systems/mdd_cooling_mods/MDD_cooling_mods2.html

[6] Power Supply Fan Insert - Instructions, http://home.centurytel.net/chunhsu/mac/noise/insert/index.html

[7] Vaughan, M. 2004, Mirror Drive Door HD Bay CPU Heatsink Cooler, Accelerate Your Mac, http://xlr8yourmac.com/systems/mdd_cooling_mods/MDD_cooling_mods3.html

[8] Rivas, W. 2003, Copper HeatSink Swap on Dual 1.25GHz MDD G4 Tower, Accelerate Your Mac, http://xlr8yourmac.com/systems/MDD_copper_heatsink_swap/mdd_copper_heatsink_swap.html

[9] Isobe, M. 2002, G4 (Mirrored Drive Doors) Processor Module Speed Settings, Accelerate Your Mac, http://xlr8yourmac.com/systems/g4_mirrored_drive_doors/G4_MDD_CPU_Module.html

[10] Walker, S. 2003, Water Cooled MDD G4 Tower, Accelerate Your Mac, http://xlr8yourmac.com/systems/watercooled_MDD_G4/watercooled_mdd_g4.html

--

Marcus Hedenström, 2014